Características y cuidados básicos del conejo

cuidados básicos del conejoLos conejos pertenecen al orden de los lagomorfos y se diferencian de los roedores en la estructura de la mandíbula, y en que poseen cuatro incisivos superiores y dos inferiores de crecimiento continuo que los usan para cortar.

Son asustadizos, tienden a huir cuando se les persigue. Por eso hay que manipularles desde bien pequeños para que se vuelvan sociables. Puedes enseñarles a usar la letrina (en cuanto veas que estás orinando, les colocas en ella y lo asociarán). Conviene sacarlos de la jaula para que hagan ejercicio y estiren las patas y la espalda. Pero tienes que estar con 1000 ojos, porque son muy curiosos y muerden todo (incluído cables eléctricos). Son muy territoriales así que convienen castrarlos, tanto al macho como a la hembra.

Vida media: 6-10 años
Media de peso: 6kg (dependiendo raza: 1-10 kg)
Tº: 38,5ºC-39,5ºC
Frecuencia cardíaca: 180-250 lpm
Frecuencia respiratoria: 30-60 rpm
Madurez sexual: 4-8 meses (hembras más precoces)
Estro: irregular. Ovulación inducida (enero-octubre)
Periodo gestación: 28-32 días
Tamaño camada: 4-12
Destete: 6 semanas

El sistema esquelético del conejo es frágil en comparación con su musculatura potente y debido a la curvatura tipica en la región lumbar, son frecuentes las fracturas a nivel L6-L7 cuando se ponen nerviosos y no los tenemos bien agarrados, así que cuidado al manipularlos.

El conejo es un herbívoro no rumiante con un especial desarrollo del intestino grueso (ciego y colon). En el ciego se producen procesos fermentativos que digieren la celulosa y las proteínas. Se alimentan basicamente de materiales fibrosos, complementando con algo de pienso sin semillas (porque no es un roedor) de tipo pellet. Como material fibroso, indispensable el heno, que siempre debe estar presente; su fibra proporciona un correcto funcionamiento del aparato digestivo, y permite el correcto desgaste de los dientes. Tiene que ser heno fresco y se pueden combinar por ejemplo de avena con orchard y alfalfa, o fleo con alfala; es mejor mezclar heno de gramíneas y leguminosas (más porcentaje de las primeras) ya que el de leguminosas les aporta demasiada proteína y calcio, más de la recomendada para el conejo adulto.cuidados básicos del conejo

Pueden comer también hojas de verdura y hortalizas frescas como canónigos, rúcula, espinacas, hojas de zanahoria, pimientos, apio, escarola, remolacha, berros, dientes de leon. Otras verduras como zanahoria o pimiento, se puede dar 2 veces por semana, pero no mucha cantidad

Heno de gramíneas: fleo (timothy grass), avena, cebada, sorgo, dátilo (orchard)
Heno de leguminosas: alfalafa, soja, trébol

En cuanto a frutas, pan, dulces o lácteos, MEJOR NO porque tienen alto contenido en hidratos de carbono, azúcar y podemos provocar alteraciones digestivas (tanto hipermotilidad o diarreas como, más frecuentemente, hipomotilidad).

¿Cantidad de pienso? Muy poquito, para evitar la obesidad y alteraciones en la digestión. Y debe tener alto contenido en fibra. Se usa como complemento en la alimentación, no es la base de la misma, ya que tiene mucha proteína y grasa. No darles más de una cucharada al día (en adultos)

Siempre deben disponer de agua, y no debe estar muy fría, porque podría provocar diarrea. Beben entre 60 y 120 ml al día. Los bebederos son mejores los de chupete. Es aconsejable renovar el agua diariamente y limpiar asiduamente el recipiente.

Alimentación: heno + verduras y hortalizas + poco pienso + agua fresca
Jaula: 80 cm largo + 60 cm ancho + fácil acceso
Cama: material vegetal granulado o heno
Cecotrofia

La comida comercial de los conejos suele venir suplementada con vitaminas pero, hay momentos que dependiendo del estado fisiológico en el que se encuentre el animal, hay que aportarles suplementos. A diferencia de las cobayas, pueden sintentizar vitamina C (refuerza el tono general del organismo), con lo que no son tan dependientes de las verduras y frutas.

Tienen como característica la cecotrofia; a veces le vas a ver comiendo sus propias cacas, pero es normal. Este comportamiento comienza a las 2-3 semanas de edad y es esencial para la salud del conejo porque con esto consiguen mantener unos niveles óptimos de proteínas y vitaminas K (permite una correcta coagulación de la sangre y genera más globulos rojos) y B (garantiza buen funcionamiento del sistema nervioso). No debes impedírle esta práctica porque podrías provocarle una carencia de vitaminas.

En la jaula debe haber un espacio para las deyecciones, otro para el alimento y otro donde cuidados básicos del conejopuedan estirarse completamente. Como yacija habitualmente se emplean virutas de madera, pero no está muy recomendado, ya que puede tener altas trazas de fenoles, tóxicos que afecta al aparato respiratorio e hígado del conejo. Es preferible usar heno (así estimulas su consumo aunque tienes que cambiarlo cada poco y por tanto es un alto gasto de comida) u otros sustratos como vegetales granulados que conforman una cama biodegradable (Biolan®) . No se debe usar ninguno que desprenda polvo, como por ejemplo la arena (sepiolita) de los gatos o el serrín, o papel de periódico porque la tinta puede ser tóxica. Recomendable cambiar la cama al menos dos veces por semana (dependiendo del sustrato que uses). No es necesario bañar al conejo, porque él mismo se asea, pero si se recomienda un cepillado diario, sobre todo en conejos con pelo largo, para eliminar el pelo muerto y evitar que se formen tricobezoares en el digestivo al tragarlos.

Las jaulas tienen que ser de un tamaño correcto, que dependerá del tamaño del conejo, pero se recomienda que sean mínimo 80 cm de largo y unos 60 de ancho; en altura, lo ideal es que el conejo pueda ponerse de pie sobre sus patas traseras, sobre todo si no lo vais a sacar mucho y va a estar la mayor parte del tiempo metido en ella. Hay jaulas con altura, pero muchos preferimos que no las tengan para evitar caídas y fracturas. Tiene que ser de fácil acceso si lo tenemos suelto por la casa (la misma puerta de la jaula sirve como rampa para entrar y salir). Al igual que los conejos silvestres que viven en madrigueras, se les puede poner una caja o caseta que sirva como escondrijo aunque les gusta más el cobijo que pueda proporcionar el heno. Aguantan bien el frio pero son muy sensibles al calor ya que no pueden sudar, por lo que la temperatura idónea para ellos estaría entre los 15-21ºC. Las orejas, grandes y con una amplia movilidad por su cartílago elástico, constituyen  el principal lugar de intercambio de calor.

En siguientes artículos, veremos qué enfermedades y patólogías son más frecuentes en estos compañeros. ¿Tienes adoptado uno? Cuéntanos tu experiencia.